Yeso
La roca natural denominada aljez (sulfato de calcio dihidrato: CaSO4·2H2O), mediante deshidratación, al que puede añadirse en fábrica determinadas adiciones de otras sustancias químicas para modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y densidad, que una vez amasado con agua, puede ser utilizado directamente.
También, se emplea para la elaboración de materiales prefabricados. El yeso, como producto industrial, es sulfato de calcio hemihidrato (CaSO4·½H2O), también llamado vulgarmente "yeso cocido". Se comercializa molido, en forma de polvo. Una variedad de yeso, denominada alabastro, se utiliza profusamente, por su facilidad de tallado, para elaborar pequeñas vasijas, estatuillas y otros utensilios.
Tipos de yeso en construcción
Artesanales, tradicionales o multi-fases
- El yeso negro es el producto que contiene más impurezas, de grano grueso, color gris, y con el que se da una primera capa de enlucido.
- El yeso blanco con pocas impurezas, de grano fino, color blanco, que se usa principalmente para el enlucido más exterior, de acabado.
- El yeso rojo, muy apreciado en restauración, que presenta ese color rojizo debido a las impurezas de otros minerales.
- Escayola, designada E-30: Constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado con una resistencia mínima a flexotracción de 30 kp/cm²
- Uso: En la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y techos.
- Escayola Especial, designada E-35: Constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado con una resistencia mínima a flexotracción de 35 kp/cm²
- Uso: en trabajos de decoración, en la ejecución de elementos prefabricados para techos y en la puesta en obra de estos elementos.
Uso odontológico
Yeso Corriente o Tipo I
Es el más débil de los yesos, debido al tamaño y forma de sus partículas. Se genera calentando en horno abierto a más de 100 °C. Es el que necesita más cantidad de agua, y por lo mismo es más poroso y débil. Anteriormente se usaba para la toma de impresiones en pacientes edéntulos, pero fue reemplazado por materiales menos rígidos como los hidrocoloides y elastomeros. Este yeso se utiliza principalmente como impresión final(impresión de lavado) para la fabricación de prótesis completas.
Yeso París o Tipo II
Es un poco más compacto y duro que el Tipo I. Se genera horneando en autoclave cerrado a 128 °C. Sus partículas son más pequeñas y regulares que el tipo I, por lo mismo, menos poroso y frágil. También llamado "Taller" o Hemihidrato Beta. Es el más utilizado en odontología, se utiliza para realizar montajes en articulador y para realizar los enmuflados de cocción en la confección de prótesis.
Yeso Extraduro
Tipo III o Piedra (usado en clase)
Se calienta a más de 125 °C, bajo presión y en presencia de vapor. Es aún más duro que el tipo II, con partículas más regulares y finas, por lo que necesita menos agua para fraguar. Es mucho menos poroso que los otros dos, menos frágil, por lo que se usa para modelos preliminares de estudio. También es llamado Hemihidrato Alfa.
Tipo IV o Densita
Es igual al yeso tipo III, pero se le agregan algunas resinas que le mejoran características como porosidad, porcentaje de absorción de agua, etc. Se utiliza para trabajar directamente en él y para la realización de troqueles. Sus partículas más finas le otorgan una mejor precisión en el copiado de superficies. El agua de cristalización es eliminada hirviendo el mineral en una solución de Cloruro de Calcio (CaCl) al 30 %. Posteriormente el CaCl es eliminado con agua a 100 °C. No se produce Dihidrato ya que a esta temparatura la solubilidad es cero.
Tipo V o Sintético
Es el más duro de todos con un porcentaje resinoso alto, sus características son óptimas, es decir, altamente duro y resistente, no es poroso y no absorbe mucha agua. Es el más resistente de todos, pero su alto costo limita su uso a la realización de modelos de exhibición.
Patina
La pátina es una técnica de pintura muy utilizada para envejecer, dar textura y cambiar el aspecto real de cualquier superficie. Mediante un color de base y uno constrastante dependiendo del efecto que se quiera lograr, se pueden obtener excelentes resultados, tanto en efectos de envejecimiento, matealizados, o amalgamiento de colores contrastantes.
Tipos de Pátinas:
Los tipos de pátina que se pueden aplicar, son bastantes variados, dependiendo mucho del resultado que se desea obtener y sobre el material que estemos trabajando. Existen los siguientes tipos de pátinas:
Pátinas al Óleo
Pátinas al agua
Pátinas a la cera
Pátinas al alcohol
Como aplicar La técnica de la pátina:
Antes de comenzar con ésta hermosa técnica de pintura en sí, lo primero que debemos tener presente es dar una mano de color de base, para que luego se pueda apreciar el trabajo de patinado. El color de base lo aplicaremos tantas veces sea necesario, para que nos quede un fondo parejo. Es importante también dejar secar entre mano y mano, luego de cada aplicación y realizar un lijado suave de la superficie. En el caso de utilizar materiales porosos, se debe aplicar una mano de sellador o fijador ( goma laca) , antes de comenzar con el trabajo de patinado.
Cuando tenemos el color de base que queremos utilizar, ya podemos empezar con la técnica de la pátina.
Con la pieza pintada del color de base, elegerimos una pátina específica, aunque generalmente se suele utilizar pátinas a la cera, que es la cual hoy vamos a hacer referencia. Las pátinas a la cera se pueden adquirir ya listas en los comercios artísticos, pero tambien la podemos preparar en casa con cera en pasta y algún pigmento o pintura al óleo para obtener el color que deseamos.
La pátina más conocida es el betún de judea, que se suele utilizar para destacar texturas o envejecer colores.
La aplicación de la pátina es muy facil, aunque en superficies de gran tamaño, se sugiere trabajar en porciones pequeñas y de a poco, alcanza con aplicar la pintura de pátina con un trapo, goma espuma o pincel, y dejar secar unos minutos, para luego retirarla con un paño limpio de algodón que no deje pelusa ni marcas.
Hecho esto, notaremos como el color de la pátina se amalgama con el color de base que hemos utilizado, sobre todo en superficies con texturas, donde quedará más resaltado entre los relieves.
Debemos dejar secar la superficie donde aplicamos la pátina entre 24 y 48 horas para luego protegerla y que no se dañe. Para ello podemos aplicar una capa de cera en pasta, laca protectora en aerosol incolora o barniz de acabado mate y nuestro trabajo estará completamente terminado y listo para utilizar.
Imprimación
No debe confundirse con Imprimatur.
La imprimación o imprimatura es el proceso por el cual se prepara una superficie para un posterior pintado. A la superficie ya imprimada se le llama soporte pictórico. Los soportes más usuales en la historia han sido: paredes (pintura al fresco o murales), tablas de madera, lienzos y pergamino o papel.
Han sido muchos y muy diversos, a lo largo de la historia, los procesos que se han seguido para conseguir una superficie pictórica adecuada para pintar. Cada proceso seguía unas normas que por lo general correspondían a la superficie a tratar y a los medios disponibles en cada región así como a la técnica con la que posteriormente se realizaría la pintura.
Un ejemplo de esto es Giorgio Vasari (1511-1574), arquitecto y pintor teórico del arte italiano que en su obra Le Vite describe un método de imprimación para un muro para posteriormente pintar con óleo:1
Primero se satura la superficie del enlucido con varias capas de aceite cocido, hasta llegar al punto en que la pared ya no absorba más. Cuando está la superficie seca se aplica una capa de blanco de plomo, de aceite, de amarillo de plomo y de arcilla refractaria. Se dan las últimas capas con polvo de mármol muy fino y cal, más una aplicación de aceite de lino. Para terminar, se extiende una mano de pez griega.
Métodos
Existen diversos métodos de imprimación. Los más conocidos son:
IMPRIMACIÓN A LA CRETA
Ingredientes y medidas:
1 pastilla de cola de conejo (50-75 gramos), dejada coagular durante 1 dia.
3/4 de litro de agua
200-300 grmos de yeso mate o blanco de España
100 grs. de blanco de Zinc o blanco de Titanio (materias colorantes blancas)
y/o 100 grs. de almagra o bolo (materias colorantes rojas)
Se puede añadir una cucharada de miel o glicerina
La cola de conejo tensa muy fuertes las telas. En maderas aconsejo una menor proporción de cola de conejo.
En general, se realiza una primera mano con una proporción más grande de cola de conejo y una segunda que tapará el tramado de la tela con más pigmento.
IMPRIMACIÓN A LA MEDIA CRETA
Ingredientes y medidas:
1ª mano:1 pastilla de cola de conejo
2ª mano (antes de secar por completo la anterior):
1 pastilla de cola de conejo disuelta en 3/4 de litro de agua, dejada coagular durante 1 dia.
Se baten sobre ella 25 c.c. de aceite de linaza (mejor espesado o cocido) o barniz de Almáciga o Dammar.
El aceite puede ir previamente batido con una yema de huevo.
También puede añadirse 25 c.c. de leche desnatada.
Se calienta la mezcla agregando 3/4de litro de agua.
Se le aporta el material de carga semejante a la receta anterior.
IMPRIMACIÓN GRASA:
Media creta más aceite de linaza en gran proporción.
Mezcla de blanco de Plomo al 75% y blanco de Zinc al 25% con aceite de linaza.
IMPRIMACIÓN AL HUEVO:
Creta o media creta más 1 huevo de gallina (entero o sólo yema)
IMPRIMACIÓN DE GACHA O ENGRUDO:
Harina, aceite de linaza u oliva, miel, cola y aguarrás.
IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA 1M^2 DE TELA:
3/4 de litro de agua
250 grs. de látex
250-300 grs. de yeso mate o blanco de Zinc
* las telas no deben tener arrugas. hay que estirar mucho la tela sobr el bastidor.
IMPRIMACIONES CON RELIEVES
Se pueden crear texturas en el soporte de muchos modos. Los más utilizados son la arena, la piedra pómez en polvo, pasta de papel, telas, algodón, etc. Esto dependerá de la idea que se tenga y la experimentación con materiales. La textura creará relieves, formas sobre las que luego se pinta. Estas imprimaciones con textura son más fáciles de preparar con látex.
Por ejemplo con la pintura pastel se luce mucho la textura hecha con piedra pómez en polvo.
Moldes de Silicona
Existen varios tipos de silicona que se explican en los siguientes apartados y varias técnicas para realizar los moldes dependiendo de la forma, tamaño y material del modelo, y del tipo de reproducciones que se quieren realizar.
Estas técnicas son tres fundamentalmente:
- Molde de silicona de bloque, donde se pone el modelo con unas paredes de tope y se cuela encima la silicona hasta cubrir el modelo. El desmoldeo, dependiendo de las contrasalidas de la pieza, se podrá realizar sin cortes o con cortes (lo que supondrá luego repasar las juntas que se generen).
- Molde de silicona por colada, en el cual se realiza un manto de arcilla de un grosor determinado que se coloca sobre el modelo, se pone una carcasa o contramolde de escayola y, tras quitar el manto de arcilla y colocar de nuevo la escayola, se cuela la silicona en el hueco que hay entre ambas. Como se ve en el video hay que tener en cuenta bastantes cuestiones en este molde, como las contrasalidas, los tetones, respiraderos y bebederos, el desmoldeante, etc.
- Molde de silicona laminado, normalmente usado para modelos de materiales blandos como la arcilla, o bien para modelos grandes que no se puedan mover con facilidad, tambien se usa cuando hay que realizar un molde insitu, ya sea en la fachada de un edificio o de una escultura que no se puede mover de su ubicación. Se trata de ir laminando o pincelando diferentes capas de silicona hasta alcanzar el grosor deseado y luego realizar la carcasa. Tambien en este tipo de molde, hay que tener en cuenta bastantes cuestiones como el thixotrópico o espesante, los enganches de la silicona a la carcasa, la colocación adecuada del bebedero del material de reproducción, etc.
Cada pieza a reproducir es un caso distinto que hay que estudiar detenidamente, pensando antes de iniciar el molde en todo el proceso de moldeo y reproducción.
A la hora de escoger una u otra silicona, habrá que pensar en el tipo de copias que vamos a hacer, teniendo en cuanta que la vida útil de los moldes depende del número y temperatura de catalización del material a reproducir, pudiendo realizar en un mismo molde, por poner un ejemplo, o bien 200 copias en escayola, o bien 60 en poliester, o bien 30 en epoxy (que resulta de los materiales que más deterioran la silicona).
Moldes de Escayola
Los moldes de escayola pueden ser de dos tipos:
- Molde perdido, que consiste en echar escayola (la primera capa coloreada y la 2ª no) sobre el original (generalmente de barro). Con 1,5 o 2 cm de grosor es suficiente, a más grosor, luego más trabajo para picar, a menor grosor se corre riego de que el molde se rompa. Esto se puede hacer en dos mitades si el original es de bulto redondo, separando ambas partes con unas laminillas finas de aluminio o similar. Luego se retira el barro del interior, se limpia bien el molde y se echa desmoldeante (jabón, vaselina, aceite…) al interior del molde. Se rellena el molde con escayola (si es de un tipo más duro de lo normal mejor) y despues de fraguar, se procede a picar con formon desafilado y maza el molde de escayola, para que vaya apareciendo la reproducción en escayola dura. Normalmente hay que repasar luego ese original ya que es bastante habitual que, a pesar de tener la capa coloreada que nos avisa de que estamos próximos a la reproducción, le demos algún ñeque a dicha reproducción. Luego conviene dejar secar varios días, echar tapaporos y el acabado que queramos.
- Molde por piezas, usado antiguamente cuando no se conocían los materiales flexibles de moldeo, lo que suponía que realizar un molde de una figura humana podría llevar entre 100 y 200 piezas, como un gran puzzle tridimensional, ya que al tratarse de piezas rígidas, es necesario que todas ellas tengan salida, no se enganchen en ninguna retención o contrasalida. Hoy en día se utiliza para moldes cerámicos, para reproducir luego en arcilla (ya sea al apretón o por colada con barbotina o porcelana), ya que se necesita que el molde sea de un material que absorva parte de la humedad de la arcilla y permita su desmoldeo. Hay que tener en cuenta que cada unión entre dos piezas del molde va a suponer luego una junta que repasar. Y hay que tener mucho cuidado con las divisiones que se hacen para las distintas piezas del molde, ya que es fundamental que no tengan ninguna contrasalida.
